Bishop Miniatures

Falke + diorama cz.7 / Falke + diorama part.7

2012-01-29T16:30:00.002+01:00

Małe uaktualnienie prac nad Falkiem.

Small update on the Falk.

Obecnie szykuję drobne elementy, które będą dodatkami na dioramie, takie jak: farby w spraju i pojemnik na olej.

Currently I’m preparing small items that will be added to the diorama, such as: spray paint and oil container.

Martwy bojownik / Dead insurgent

2012-01-29T16:19:00.003+01:00

Oto jedna z figurek, którą wykonałem od podstaw na potrzeby planowanej dioramy. Przedstawia martwego najemnika/Taliba w skali 1/35.

Here is one of the figures I sculpted for the purpose of the planned diorama. It represents a dead mercenary / Taliban in 1 / 35 scale.

Elf z Kalendarza / Calendar Elf

2012-01-19T08:32:00.003+01:00

Przedwczoraj otrzymałem kalendarz z SMA,w którym w miesiącu czerwcu znajduje się Ithandir. Jeszcze raz wielkie dzięki Scott.

The day before yesterday I received a calendar from SMA, in which in month of June there is Ithandir. Thanks again Scott.

Maschinen Krieger Profile 1: Falke

2012-01-18T10:09:00.002+01:00

Jest to pierwsza z serii książka poświęcona konkretnemu pojazdowi Ma.K. W tym przypadku jest to Falke. Książka wydana przez Model Graphix ma 64 strony, wszystkie zdjęcia są w kolorze. Cały tekst jest po japońsku z nieliczną ilością przypisów w języku angielskim. W książce znajdziemy krótką historyjkę rysunkową z Falkiem w roli głównej, następnie historię jego powstania oraz część główną. W pierwszym rozdziale opisano Falka wykonanego przez Kow Yokoyama’e w 2009, jest to model w zimowym malowaniu wraz z figurkami i przyczepką. Następnie omówione są wszystkie modele Falka, jakie ukazały się wraz z zestawem Hasegawa’y. Kolejny przedstawiony model to zielony Falke z 1983 roku również autorstwa Kow Yokoyama’y oraz omówienie, z jakich części i z jakich zestawów został stworzony Falk. Kolejną ciekawostką są kolorowe tablice dodatkowych malowań Falka, do których załączono kalkomanie na końcu książki. Później trafiamy na przypomnienie artykułu na temat pojazdu z 1983 roku z czasopisma Hobby Japan. Docieramy do jednego z najciekawszych działów publikacji, a mianowicie jak zbudować Falka. Znajdziemy w nim dokładne wskazówki, jak złożyć model z zestawu i na co zwrócić uwagę. W kolejnej części omówiono modele Lightining’a wraz z informacjami, w jaki sposób powstał pomysł na stworzenie Falka. Następny rozdział przedstawia sposób wykonania i malowania figurek z zestawu, po którym zamieszczono zdjęcia modelki w stroju pilota Falka. Na podstawie tych zdjęć powstała figurka wydana przez firmę Brick Works, którą omawiam TUTAJ. W ostatnich działach książki zaprezentowano natomiast kolekcję samochodów Kow Yokoyama’y w skali 1/43 oraz jego twórczość rysunkową nawiązującą do tematyki Ma.K.
Książka jest godna polecenia wszystkim fanom Ma.K a zwłaszcza tym, którzy chcą wykonać model tego pojazdu i szukają dodatkowych informacji na jego temat.
Książkę można nabyć chociażby TUTAJ, na stronie HLJ.

This is the first of a series of books dedicated to a particular Ma.K vehicle in this case Falke. The book published by Model Graphix has 64 pages, all pictures are in color, and all text is in Japanese with a small number of notes in English. In the book we find a short story in drawing with Falk in the lead role, and then there is a story of its creation. The first chapter describes Falk made by Kow Yokoyama in 2009, this kit is in winter painting with figures and trailer. Then there is a description of all Falk kits including Hasegawa’s one. Next model shown in this publication is in green paint shame from 1983 also made by Kow Yokoyama. After that there is description of which parts and from what sets was Falke created. Another interesting feature is the color plates for different Falke paint versions, accompanied by decals in the back of the book. Then we come to Flashback of the article about Falke from 1983 which appeared in Hobby Japan magazine. Probably most interesting sections of publications is how to build Falke where we can find in details how to make a Falke kit and what to look for during assembly process. The next section discusses kits of P-38 Lightening along with information on how the idea of Falk was born. Next chapter shows how to assemble and painting figures from the set, after which we find photos of a model dressed as a Falke pilot. Based on these images figure was released by Brick Works, which I reviewed HERE. . The last sections the book presents a collection of cars Kow Yokoyama's cars in scale 1 / 43, and his Ma.K art work.
The book is highly recommended to all fans Ma.K especially those who want to do a Falke kit and are looking for additional information about it.
The book can be purchased for example HERE

Kalendarz SMA / SMA Calendar

2012-01-04T12:44:00.005+01:00

Popiersie Ithandir'a wraz ze wszystkimi modelami, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w konkursie SMA znalazło się w kalendarzu na 2012 rok.
Kalendarz jest do nabycia na stronie SMA TUTAJ i kosztuje 20 USD (przesyłka już wliczona).

Ithandir bust with all the models, which took first and second place in the SMA competition are featured in the 2012 calendar. You can acquire it on SMA HERE and it costs $ 20 (shipping already included).

Prezent Świąteczny/ Christmas Gift

2011-12-28T21:19:00.004+01:00

W tym roku pod choinką znalazłem książkę F.A.Q. 2 of the AFV painting techniques autorstwa Mig'a Jimenez'a. Jest to książka której pierwszą cześć próbowałem zdobyć od jakiegoś czasu, a odkąd została zapowiedziana druga część, bardzo chciałem ją dodać do mojej kolekcji. Tymczasem otrzymałem ją od Mikołaja, któremu bardzo dziękuje. Już zacząłem ją czytać i jak tylko skończę, to podzielę się wrażeniami na jej temat.

This year I found a book under the Christmas tree and it was FAQ 2 of the AFV painting techniques by Mig Jimenez. This is a book which first part I tried to get for some time, and since the second part was announced to be released, I wanted to add it to my collection. Meanwhile, I received it from Santa Claus, whom I thank very much. I already started to read it and as soon as I'll finish, I'll share my opinion on it with you.

Perfect Painting Guide 2

2011-12-26T18:24:00.002+01:00

Tuż przed świętami otrzymałem książkę Perfect Painting Guide 2 autorstwa Nobuyoshi Ochi, który to występował w kilku programach z serii Plamo Tsukurou. Książka omawia bardzo szczegółowo sposób użytkowania aerografu oraz jego czyszczenia. Znajdziemy w niej sposoby uzyskiwania cieniowania metodą preshading'u oraz post-shading'u. Przedstawiono w niej różne rodzaje farb wraz ze sposobem ich rozcieńczania. Jeden z działów obrazuje sposoby maskowania przy użyciu taśm oraz różnych rodzajów maskoli. Dokładnie omówiono możliwości nakładania kalkomanii oraz polerowania modeli w celu uzyskania wysokiego połysku na skończonym modelu. Ciekawe są też sposoby modyfikowania modeli czy też robienia małych dioram. Książka ta jest godna polecenia nie tylko początkującym modelarzom, ale również tym doświadczonym.

Just before Christmas I received a book Perfect Painting Guide 2 by Nobuyoshi Ochi, whom appeared in several programs from Plamo Tsukurou series. The book discusses in great detail airbrush usage and cleaning. We also find in it the explanation of pre-shading and post-shading method. It presents various types of paints, along with the way their dilution. One of the sections illustrates the ways of masking with tape and using different types of masking fluids. It also thoroughly discussed the ways of applying decal and polishing of kits to achieve a high gloss finish. There are also discussed ways of modifying the models and making small dioramas. I highly recommend this book not only to novice modelers, but also to those experienced ones.

Zbiorniki firmy Wave / Tanks from Wave

2011-12-26T18:21:00.002+01:00

Firma Wave posiada w swojej ofercie bardzo dużo zestawów części zamiennych i dodatkowych do modeli z serii Gundam. Wśród nich znajdują się zestawy dodatkowych zbiorników, jestem posiadaczem dwóch z nich: L i S. Zbiorniki te świetnie nadają się do wykorzystania w większych skalach, jako elementy wyposażenia warsztatu lub elementy podstawki. Każdy zestaw zawiera, co najmniej dwa zbiorniki. Zestawy te - tak jak inne oferowane przez firmę Wave - są godne polecenia w celu wzbogacenia podstawek i modeli z serii S-F i nie tylko.

Wave company has in their offer a lot of kits of spare and additional parts for Gundam series models. Among them are sets of additional tanks, I have two of them: L and S. These tanks are great for use in larger scales, as part of workshop equipment or elements of base. Each set contains at least two tanks. These kits - as others offered by Wave - are advisable in order to enrich the bases and models of the SF series and more.

Szkielet anatomiczny / Figure armature

2011-12-03T22:39:00.002+01:00

Szperając w japońskim sklepie internetowym trafiłem na szkielet do robienia figurek dla rzeźbiarzy. Produkt ten jest zrobiony przez firmę Wave i z opisu wynika, że jest w skali 1/8. Wysokość całego szkieletu to jednak około 19cm, więc jest to bardziej skala 1/9 czy 1/10. Wszystkie elementy wykonano z plastiku na jednej ramce. Szkielet posiada połączenia kulkowe, umożliwiające łatwe ustalenie i ustawienie pozy figurki, którą chcemy wykonać. Ze względu na niewysoką cenę produkt ten jest godny uwagi osób rzeźbiących figury, które nie lubią bądź też nie chcą wykonywać szkieletu bazowego samemu.

Lurking thru a Japanese online store I came across a skeleton for sculptors that make their own figures. This product is made by the Wave company and the in the description it says it’s in 1/8 scale. However, the height of the entire skeleton is about 19cm, which means it is more 1/9 or 1/10 scale. All components are molded in one plastic frame. The skeleton has a ball joints which makes it easy to determine and set a posture of the figure you want to make. Because of the low price of the product is a good choice for sculptors who do not like or do not want to make the frame them self.

Falke + diorama cz.6 / Falke + diorama part.6

2011-11-29T21:36:00.007+01:00

Po dość długim czasie udało mi się niemalże skończyć przyczepkę pod Falka. Dojdą jedynie drobne dodatki, np. narzędzia leżące na niej, itp.. Najpierw użyłem na niej tych oto filtrów.

After quite a long time I managed to almost finish the trailer for Falke. Only minor add-on’s left, such as tools lying on it, etc.. First, I used these here filters.

Po ich dokładnym wyschnięciu nałożyłem wasz z farby olejnej koloru Brawn Van Dyke, a następnie używając metody „biedronki” zrobiłem zużycia i efekt odbarwień farby, używając również farb olejnych.

When it thoroughly dried I’ve laid some few washes of oil paint Brawn Van Dyke, and then using the "spot" method I did discoloration of paint, also using oil paints.

Następnie użyłem specyfików firmy AK-Interactive do zrobienia zacieków paliwa oraz plam po rozlanym oleju.

Then I used products from AK-Interactive company for fuel stains and spots of spilled oil.

Na koniec wszystkie ranty w miejscach, gdzie znajdowały się odpryski przetarłem grafitem, w celu uzyskania metalicznego efektu dodającego całości realizmu.

At the end of all edges where there was chipped paint I rubbed with graphite, in order to achieve a metallic effect, adding realism.

A tak oto przyczepka wygląda na chwilę obecną.

And this is how the trailer looks at for the moment.

Wszelkie uwagi mile widziane.

All comments are more than welcome.

Konkurs SMA 2011 / SMA 2011 Contest

2011-10-21T08:33:00.001+02:00

Kilka dni temu otrzymałem paczkę z nagrodami, które zdobyłem w konkursie na forum Scale Model Addict. Startowałem tam z modelami:
- MQ-1, Predator którym zająłem trzecie miejsce w kategorii lotniczej
- Ithandirem, który zajął drugie miejsce w kategorii figurki,
- School Girl with Hamster Gun, która zajęła trzecie miejsce w kategorii figurki
Konkurs odbywa się wiosną wiec zachęcam wszystkich do wzięcia w nim udziału. Kolejny już wkrótce.

Few days ago I received a package with prizes from Scale Model Addict model competition. I participated with:
- MQ-1 Predator which took 3 place in Air category
- Ithranditr which took 2 place in figure category
- School Girl with Hamster Gun which took 3 place in figure category.
Contest takes place spring each year and I encourage everyone to take part in it. Next contest is going to be soon.

Weathering a Sdkfz 222 in one hour

2011-10-14T07:56:00.002+02:00

Weathering a Sdkfz 222 in one hour - Jest to kolejna płyta DVD z instruktarzem w zakresie brudzenia i postarzania pojazdów. Tym razem twórcy pokazali wszystkie techniki omawiane na wcześniejszych płytach na przykładzie Sd.Kfz. 222. Całość filmu jest nakręcona w jednym ujęciu, tak by zobrazować, iż na poprzednich płytach nic nie zostało pominięte. W odróżnieniu od poprzednich pozycji tutaj nie ma narracji, a jedynie w kluczowych momentach ważne informacje są przedstawione w postaci napisów. Podczas filmu często pojawia się mniejsze okienko, w którym przedstawiono zastosowanie tej samej techniki, ale na poprzednich płytach.
Jest to bardzo ciekawa pozycja, która udowadnia, że posiadając wprawę można wykonać ładny model w naprawdę krótkim czasie. Jednak, jeśli ktoś posiada poprzednie wydania tej firmy i uważa, że wszystkie informacje na temat przedstawianych technik są tam zawarte, może śmiało pominąć tę pozycję w swoim zbiorze.

Weathering an Sdkfz 222 in one hour - This is another DVD from Ak-Interactive on weathering and damaging vehicles. This time the authors have shown all the techniques discussed on previous albums on Sd.Kfz. 222.The whole movie is filmed in one shot so as to illustrate that, on previous albums nothing omitted. In contrast to the previous position on this one there is no narration and only in the key moments important information is presented in the form of subtitles. Often in the film appears smaller window in which is presented same technique but from previous albums.
It is a very interesting item showing that with skill you can do a really good model in a short time. But if someone has a previous position of the company and believes that all information on the techniques presented there are showed than he can safely skip this item in his collection.

Ma.K in SF3D vol. 2 – The Strahl Force Strikes Back

2011-10-14T07:52:00.002+02:00

Ma.K in SF3D vol. 2 – The Strahl Force Strikes Back autorstwa Max’a Watanabe jest drugą książką z tej serii. Podobnie jak w części pierwszej znaleźć w niej można dokładny opis montażu oraz sposoby malowania zestawów. Tym razem omówiono siły Strahl, czyli przeciwników najemników. W tomie znajdziemy opis takich modeli jak: P.K.H. 103 Nutcrucker, Krote, różne wersje i modyfikacje Krote oraz Hornisse. W poprzednim tomie, jako dodatek załączona była płyta wraz ze wszystkim zdjęciami z książki, w tym tomie znajdują się natomiast kalkomanie do wykorzystania na modelach sił Strahl. Tę pozycję również gorąco polecam miłośnikom i nie tylko całej tematyki Maschinen Kriger.

Ma.K In SF3D Vol 2 - The Strahl Force Strikes Back by Max Watanabe is the second book in the series. Like the first part you can found inside detailed description of assembly and painting process of few kits. But this time it discusses Strahl forces, the opponents of mercenaries. In this volume we find such models as PKH 103 Nutcrucker, Krote, different versions and modifications of Krote and Hornisse. In the previous volume there was attached CD with all photos that were in the book. In this volume we can find sheet of decals which can be used on Strahl forces kits. I also highly recommended this position to all fans of the whole Maschinen Kriger theme.

Linki / Links

2011-10-05T13:53:00.007+02:00

Blogi/ Blogs:
Scale 1/20
Blog tworzony przez Lin.K’a i poświęcony tematyce Ma.K
Modeling blog created by Lin.K and dedicated to Ma.K

Maschinen Kruger
Blog tworzony przez Maschinen Kruger i poświęcony tematyce Ma.K
Modeling blog created by Maschinen Kruger and dedicated to Ma.K

Military models from rainy Bergen:)
Blog tworzony przez Roman Volchenkov i poświęcony tematyce pancernej
Modeling blog created by Roman Volchenkov and dedicated to armor

Kawiarenka Modelarska
Blog poświęcony głównie tematyce pancernej i lotniczej
Modeling blog dedicated mainly to armor and airplanes.

NeechArt
Blog poświęcony grafice
Blog dedicated to graphics.

Malowany Żołnierzyk
Strona tworzona przez Marcina Łukawskiego poświęcona wszelkim aspektom modelarskim.
Site created by Marcin Łukawski and dedicated to different types of modeling.

Camo’s Corner
Blog tworzony przez Ken’a Abrams’a poświęcony głownie broni pancernej.
Modeling blog created by Ken Abrams and dedicated to armor modeling.

Mig Jimenez Modeling Blog
Blog tworzony przez Mig’a Jimenez’a poświęcony broni pancernej.
Modeling blog created by Mig Jimenez and dedicated to armor modeling.

AK Interactive
Blog firmy AK – Interactive omawiający wszelkie nowinki i techniki proponowane prze firmę.
Modeling blog created by AK-Interactive and showing all news from that company.

Scratchmod - the art of Destruction
Blog tworzony przez Rob’a Ferreira’e i poświęcony głównie zniszczonej broni pancernej.
Modeling blog created by Rob Ferreira and dedicated to destroyed armor.

Perspectives in Miniature
Blog tworzony przez Calvin’a Tan’a i poświęcony figurkom.
Modeling blog created by Calvin Tan and dedicated to figures.

Master Models
Blog tworzony przez Apoloniusza Musiałka i poświęcony różnym dziedzinom modelarskim.
Modeling blog created by Apoloniusz Musiałek and dedicated to all kind of modeling.

Rollingstone Model Miniatures
Blog poświęcony głownie broni pancernej.
Modeling blog dedicated mainly to armor modeling.

Sklepy i producenci / Shops and Manufacturers
Tartar Miniatures
Producent figurek i popiersi z różnej tematyki.
Manufacturer of figures and bust of different topic.

Mantis Miniatures
Producent figurek współczesnych oraz z okresu II Wojny Światowej.
Manufacturer of figures dedicated to Second World War and modern warfare.

Scibor Miniatures
Producent figurek z tematyki Fantazy.
Manufacturer of figures dedicated to Fantasy.

Kitbuilders Magazine
Wydawca magazynu modelarskiego – obecnie niefunkcjonującego.
Editor of modeling magazine – currently out of business.

Amazing Figure Modeler
Wydawca magazynu modelarskiego.
Site of modeling magazine editor.

Fora / Forums
Figurki.org
Forum modelarskie poświęcone figurkom.
Modeling forum dedicated to figures.

CLUBHOUSE
Forum modelarskie poświęcone głownie tematyce filmowej, Science-Fiction i Fantazy.
Modeling forum dedicated mainly to Movies, Science-Fiction and Fantasy.

Scale Model Addict
Forum modelarskie poświęcone wszelkim aspektom modelarskim.
Modeling forum dedicated all genres.

Mig Production Forum
Forum modelarskie działające pod firmą Mig Productions.
Modeling forum working under Mig Productions Company.

Inne / Others
Plamo Tsukurou
Link do odcinków Japońskiego programu modelarskiego znajdującego się na Youtube.
Link to list of Japanese modeling show (YouTube)

Taxi-Taxi
Strona tworzona przez Magdalenę Zaleską oraz Dawida Brykalskiego poświęcona ich wspólnemu projektowi literackiemu Taxi – Taxi.
Site created by Magdalena Zaleska and Dawid Brykalski dedicated to their common literary project called Taxi-Taxi.

Bay Island Voice
Strona magazynu – Bay Island Voice.
Site of Bay Island Voice magazine

Conny Valentina
Strona poświęcona twórczości Conny Valentina.
Site dedicated to the work of Conny Valentina.

Old Bastards Clan - Gaming Community
Strona klanu sieciowego OBC.
Site of OBC gaming clan.

Galeria / Gallery

2011-10-05T10:19:00.005+02:00

W tym dziale znajdują się skończone przeze mnie modele.

In this section you can find finished model kits.

School Girl with Hamster Gun - 54mm

Ithandir (bust) – 1/10

MQ-1 Predator UAV - 1/72

Rust In Peace - 1/24

Blast from the past

Cyborg Ninja - 1/6

Gundam XXXG-01SR2 - Bandai - 1/100

Swordfish II - Cowboy Bebop - Bandai - 1/72

Orc Bust

City Fights 44-45 - 54mm

Xanavi 350Z Nismo 1/24

Czekając na zdobycz - 1/35

Tachikoma - Ghost In The Shell - 1/24

Uchikoma - Ghost In The Shell - 1/24

Red Tail - Cowboy Bebop - 1/72

Jigabachi AV - Ghost In The Shell - 1/72

Spider Tank - Ghost In the Shell (1st movie)

Briareos - Appleseed - 1/8

Czesio - Popiersie

Volgor "The Skull Hunter" - 54mm

Pirat - 1/5

Union Infantry Officer (Bust)

The Sage - Kapturnik

Porady i "Krok po Kroku" / Tips and "Step by step"

2011-10-05T10:03:00.003+02:00

W tym dziale znajdują się porady oraz opisy "Krok po Kroku".

In this section you can find tips and "Step by step" descriptions

Ithandir (bust) – SBS

Cyborg Ninja - SBS

Postarzanie drewna

Suszarka do modeli

Efekt rdzy

Robienie form i odlewów

Rzeźby i "od podstaw" / Scratchbuilds and sculpts

2011-10-05T09:52:00.011+02:00

W tym dziale znajdują się wykonane przeze mnie rzeźby, modele i dodatki.

In this section you can fins sculpts and scratchbuilds I've made.

Martwy bojownik / Dead insurgent

Zapory betonowe 1/35

Old Snake (Popiersie)

Pirat (Popiersie)

Recenzje i Inbox'y / Reviews and In-boxes

2011-10-04T12:38:00.037+02:00

W tym dziale znajdują się wszystkie recenzje oraz in-box'y.

In this section you can find reviews and in-boxes.

Maschinen Krieger Profile 1: Falke

Perfect Painting Guide 2

Zbiorniki firmy Wave / Tanks from Wave

Szkielet anatomiczny/Figure armature

Weathering a Sdkfz 222 in one hour

Ma.K in SF3D vol. 2 – The Strahl Force Strikes Back

Ma.K. in SF3D Vol. 1: Bon Voyage by MAX Watanabe

AK Interactive – Winter Techniques

Takako Lopez – Brick Works – 1/20

AFV Acrylic Techniques i Enamel Weathering Techniques (washes, fading and oils) – DVD

Koła do Urala – Real Model – 1/35

Amazing Figure Modeler

Mig - Street Fighting Palestinian Set - 1/35

Evolution Miniatures - Russian Special Troops in Fight - 1/35

Aerograf - Procon Boy Wa

Riddick "The Chronicles of Riddick" - 120mm

Kitbuilders Magazine (for mature modelers)

Life Tone - Freestyle paints

GEOmetric Design - Underworld (Bust) 1/4

GEOmetric Design - Predator Unmasked (Bust) - 1/4

Ginfritter's Gnomish Workshop - School Girl with Hamster Gun 54mm

Falke + diorama cz.5

2011-09-27T08:44:00.004+02:00

Zdecydowałem się na tak duże uszkodzenia ze względu na to, że wózki są narzędziami i nikt zbytnio nie przejmowałby się ich wyglądem, ważne by były sprawne technicznie. Do wykonania obić użyłem mieszanki zrobionej z farby Green-Gray (Vallejo 886), która jest prawie taka sama jak Moon Green Gray firmy Finisher’s i rozjaśniłem ją kolorem Yellow Ochre (Vallejo 70913). Przy użyciu pędzla 0 namalowałem obicia i uszkodzenia w miejscach, gdzie powstałyby one w wyniku eksploatacji oraz prowadzenia serwisu sprzętu znajdującego się na wózkach jak i samych wózków.

Następnie użyłem pędzla 00 I farby SS.Cam. Black Brown (Vallejo 822) i malowałem te same miejsca, ale nie pokrywając ich w całości.

Ta metoda jest dość pracochłonna, ale efekt końcowy jest tego warty.

Wszelkie komentarze oraz opinie są mile widziane.

Falke + diorama cz.4

2011-09-19T20:56:00.004+02:00

Falke został pomalowany końcowymi kolorami. Góra kamuflażu kolorem Silent Gray firmy Gaianotes. Silniki antygrawitacyjne kolorem Dark Snow firmy Finisher’s. Oznaczenia natomiast najpierw pomalowałem kolorem ciemnym niebieskim (z zestawu do malowania szkolnych uniformów firmy Gaianotes) - ponieważ nie chciałem by były one zbyt jaskrawe, a następnie kolorem Spinache Green firmy Finisher’s. Po wyschnięciu całość zabezpieczyłem Sidoluxem i tym samym przygotowałem do kładzenia kalek.

Tak oto prezentuje się wszystko z położonymi kalkami.
Falke:

Działo plus „lotki”:

Przyczepka:

Wózek:

Teraz całość zabezpieczę lakierem i przystąpię do robienia zabrudzeń i uszkodzeń.
Ciąg dalszy wkrótce.

Falke + diorama cz.3

2011-09-14T11:10:00.005+02:00

Kolejne uaktualnienie.
Przyczepkę oraz wózek pomalowałem kolorem Moon Green Grey firmy Finisher’s.

Zrobiłem również odpryski na rurze wydechowej przyczepki. Najpierw pomalowałem ją przy użyciu farb Idea Patina, a następnie zabezpieczyłem kilkoma warstwami lakieru do włosów. Po pomalowaniu kolorem końcowym zrobiłem odpryski przy użyciu sztywnego pędzla, wykałaczki oraz wody.

Falke został pomalowany kolorem Anti Flesh White firmy Gaianotes. Może on się wydawać zbyt piaskowy, ale według mnie dobrze będzie wyglądać w połączeniu z kolorem Silent Grey, który będzie na wierzchu oraz z jasnym szarym lub białym, którym pomaluję silniki antygrawitacyjne.

Kolejna odsłona już wkrótce.

Ma.K. in SF3D Vol. 1: Bon Voyage by MAX Watanabe

2011-09-13T21:33:00.002+02:00

Jakiś czas temu ukazała się książka Ma.K in SF3D Vol.1: Bon Voyage autorstwa Pana Max Watanabe. Jest to nie lada gratka dla fanów tematyki Maschinen Krieger. W tej pozycji omówione są trzy modele Lunadiver Stingray, H.A.F.S. Super Jerry i Pkf.85 Falke, poczynając od montaży poprzez ewentualne przeróbki, kończąc na malowaniu. Dla każdego modelu przedstawiono kilka wersji malowania oraz sposób wykonania niektórych z nich. W osobnym dziale książki omówione są sposoby przerabiania oraz malowania figurek. Książka jest napisana w języku japońskim, ale dzięki dużej ilości zdjęć, jakie się w niej znajdują, będzie ona bardzo pomocna nie tylko dla fanów danej serii, ale także dla modelarzy zajmujących się innym dziedzinami. Jako dodatek na ostatniej stronie znajduje się płyta CD, na której znajdziemy wszystkie albo prawie wszystkie zdjęcia zamieszczone w książce.
Z tej serii ukazała się już także druga cześć, na którą czekam i omówię ją gdy tylko do mnie dotrze.

Falke + diorama cz.2

2011-09-13T08:22:00.003+02:00

Małe uaktualnienie.
Falke został rozjaśniony przy pomocy białego podkładu samochodowego.

Teraz nadszedł czas na kolory.

Falke + diorama cz.1

2011-09-12T08:59:00.006+02:00

Jakiś czas temu rozpocząłem prace nad moim drugim modelem z serii Ma.K. Tym razem jest to Pkf.85 Falke z działem laserowym wyprodukowany przez Hasegawa’e w skali 1/20. Postanowiłem zrobić małą dioramę, więc nabyłem do niej Takkako Lopez wyprodukowaną przez Brick Work, której użyję w niezmienionej formie oraz zestaw A figur wyprodukowany przez Hasegawa’e, z którego użyję 1-2 figurki, lecz ulegną one modyfikacji. To będzie długi warsztat, jako że nie chcę spieszyć się, a potem tego żałować.
Trochę zdjęć z postępu prac.
Kokpit:

Silnik:

Kokpit po złożeniu:

Górna część kokpitu:

Przyczepka:

Falk prawie gotowy do malowania:

Wózek pod uzbrojenie:

Falk przygotowany do malowania i zapodkładowany Mr.Surfacer 1200.

Przyciemniony szarym podkładem samochodowym.

Więcej wkrótce.
Wszelkie komentarze i sugestie mile widziane.

School Girl with Hamster Gun - 54mm

2011-07-07T08:22:00.005+02:00

Nie tak dawno - za namową mojej lepszej połówki - zabrałem się za malowanie tej oto ciekawej figurki, której opis można znaleźć w dziale Recenzje/In-box. Pomimo wad odlewu miałem dużo zabawy malując tę figurkę, razem z jej chomikami.

Wszelkie komentarze i sugestie mile widziane.

Ithandir (bust) – 1/10

2011-07-04T12:18:00.003+02:00

Oto zdjęcia skończonego popiersia, którego malowanie krok po kroku można znaleźć w dziale "Porady".

Wszelkie komentarze mile widziane.

Ithandir (bust) – SBS

2011-07-04T11:55:00.030+02:00

Jestem dużym fanem firmy Andrea Miniatures i ich serii Warlord Saga, której znaczną część wyrzeźbił Joaquin Palacios. Jak tylko zobaczyłem popiersie Ithandir’a, złożyłem na nie zamówienie. Zdecydowałem, że do konkursu wiosennego na forum SMA zgłoszę właśnie popiersie Ithandir’a i przedstawię postępy z prac nad nim.
Zdjęcia zestawu po tym, jak go otrzymałem.

Zdjęcie zgłoszeniowe do konkursu

Prace nad popiersiem rozpocząłem od zmontowania ze sobą 2 elementów oraz wypełnienia drobnej szpary. Całość zapodkładowałem Mr. Resin Surfacer, a następnie rozjaśniłem i przyciemniłem białym oraz ciemnoszarym podkładem samochodowym.

Malowanie rozpocząłem od twarzy. Użyłem farby Elf Skintone #4 (Vellejo (V)).

Następnie mieszanką farby Elf Skintone #4 oraz farby Virgin Flesh # 1104 (Life Tone(LT)) w stosunku 3:1., rozjaśniłem twarz – pomalowałem miejsca, które byłyby naturalnie oświetlone.

Kolejne rozjaśnienia zrobiłem mieszankami tych samych farb: pierwsze w stosunku 1:1, drugie 1:3. Ostateczne rozjaśnienia wykonałem farbą Virgin Flesh #1104. Za każdym razem pokrywałem coraz to mniejsze powierzchnie.

Przyszedł czas na robienie cieni. Przygotowałem pierwszy kolor - mieszankę Elf Skintone #4 oraz Dwarf Skin #41 (V) w stosunku 3:1. Pomalowałem te miejsca, w których powstawałby cień.

Kolejne przyciemnienia zrobiłem tymi samymi farbami, ale w stosunku 1:1, 1:3, a ostateczne przyciemnienie farbą Dwarf Skin #41. Tak jak przy rozjaśnieniach - pokrywałem coraz to mniejsze powierzchnie.

Całość zabezpieczyłem lakierem matowym z małym dodatkiem koloru bazowego Elf Skintone #4, co załagodziło przejścia między kolorami.

W kolejnym etapie malowałem równolegle oczy i zbroję elfa.
Zbroję pomalowałem kolorem bazowym, który uzyskałem mieszając Lime Green #827 (V) i Reflective Green #890 (V) w stosunku 1:1.

Do rozjaśnień użyłem mieszanki bazowej i dodawałem do niej stopniowo koloru Lime Green # 827 najpierw w stosunku 3:1,a następnie 1:1 i 1:3. Ostatecznie użyłem czystej farby Lime Green # 827.

Ostatnie rozjaśnienia pancerza zrobiłem mieszanką koloru Lime Green #827 i Light Yellow # 949 (V). Jak zawsze przy rozjaśnieniach, malowałem coraz to mniejsze powierzchnie, używając coraz to jaśniejszych kolorów.

Przyciemnienia pancerza uzyskałem malując miejsca, w których powstają cienie pokrywając stopniowo coraz to mniejsze powierzchnie. Użyłem mieszanki koloru bazowego z dodatkiem Reflective Green #890 w stosunku 3:1, a potem kolejno 1:1, 1:3, następnie czystej farby Reflective Green #890. Ostatnie przyciemnienia tylko w najbardziej zacienionych miejscach wykonałem mieszanką Reflective Green # 890 i US Dark Green #893 (V) w stosunku 1:1.

Pancerz pomalowałem następnie lakierem matowym z dodatkiem mieszanki bazowej, łagodząc tym samym przejścia kolorów i zabezpieczając pomalowaną powierzchnię.

Malowanie oczu rozpocząłem od pomalowania białka oka. Zwykle nie używam w tym celu koloru białego, ale jako że jest to Elf uznałem, że czyste białko będzie wyglądać ciekawie - użyłem Flat White #951 (V)

Kolejnym etapem było pomalowanie bazy pod tęczówkę oka przy użyciu farby Flat Black #950 (V).

Bazowy kolor tęczówki pomalowałem kolorem Magic Blue #21 (V), zostawiając cienką czarną obwódkę na około.

Przy użyciu Pastel Blue # 901 (V) pomalowałem środek tęczówki z promieniami rozchodzącymi się centrycznie na zewnątrz.
Źrenice pomalowałem używając Flat Black #950.

Na sam koniec namalowałem rozbłyski - by dodać całości życia. Użyłem Flat White #951. Usta pomalowałem najpierw przy użyciu mieszanki Bright Flesh # 107 (LT) i KB Flesh # 1105 (LT), a następnie cienką warstwą Virgin Flesh #1104.

Malowanie płaszcza zacząłem od koloru bazowego, którym w tym przypadku był Light Green # 401 (LT).

Do rozjaśnienia przygotowałem mieszankę farb Light Green #401, Pale Flesh #1102 (LT) i Flat White #951 w stosunku 1:1:1. Mieszanki dodawałem do koloru bazowego Light Green #401 w stosunku 1:3, 1:1 i 3:1. Finalne rozjaśnienia zrobiłem przy użyciu mieszanki trzech kolorów Light Green #401, Pale Flesh #1102 i Flat White #951.

Przyciemnienia płaszcza wykonałem przygotowując mieszankę Germ. Cam. Dark Green #979 i Flat Black #950 w stosunku 2:1. Tak gotową mieszankę dodawałem do koloru bazowego Light Green #401 w proporcji 1:3, 1:1, 3:1 i na koniec użyłem samej mieszanki 2 kolorów. Cienie malowałem pokrywając za każdym razem coraz to mniejsze powierzchnie.

Zagłębienia w pancerzu głównym pomalowałem przy użyciu washa z farby Flat Black #950. Łuski zbroi wystające z pod ramion pomalowałem kolorem bazowym Oily Steel #865 (V). Rozjaśniłem je najpierw kolorem Silver #52 (V) a następnie Silver #997 (V). Cienie natomiast zrobiłem przy użyciu farby Flat Black #950. Całość zabezpieczyłem Sidoluxem.

Zdobienia zbroi jak i przywieszkę przy płaszczu pomalowałem kolorem Glorious Gold #56 (V), a rozjaśnienia zrobiłem przy użyciu Polished Gold #55 (V).

Kamienie znajdujące się na zbroi, na ramionach oraz na przywieszce pomalowałem kolorem Flat Black #950, co pozwoliło na uzyskanie większej głębi w późniejszym procesie malowania. Przyszedł również czas na pomalowanie włosów kolorem bazowym, który uzyskałem przez zmieszanie koloru Buff #976 (V) oraz Light Yellow #949 w stosunku 2:1.

Włosy rozjaśniałem dodając stopniowo do mieszanki podstawowej kolejnej mieszanki tym razem uzyskanej przez połączenie Buff #976 i Ivory #918 (V). Ostatnie rozjaśnienia wykonałem przy użyciu tylko tej jaśniejszej mieszanki. Cienie włosów zrobiłem dodając do mieszanki podstawowej koloru Yellow Ochre # 70913 (V) w stosunku najpierw 1:3, 1:1, 3:1. Ostateczne cienie zrobiłem używając tylko koloru Yellow Ochre # 70913. Po wyschnięciu zrobiłem wash z farby Nuance Raw Umber #1221 (LT).

Brwi pomalowałem farbą Germ. Cam. Orang. Ochre # 824 (V) i rozjaśniłem dodając Flat White # w proporcji 1:1.Kamień na sprzączce od płaszcza pomalowałem rozrzedzonym kolorem Purple #959 (V), malując coraz to mniejszy powierzchnie, aż do uzyskania efektu który mnie zadowalał. Następnie użyłem bardzo rozcieńczonej farby Flat Black #950, aby złagodzić przejścia kolorów. Flat White #951 posłużył do zrobienia rozbłysków.

Kamienie boczne pomalowałem podobnie jak kamień ze sprzączki, jednak przy użyciu Dark Red #946 (V).

Ostatnim elementem pozostałym do pomalowania była podstawka. Przy użyciu aerografu nałożyłem na nią kolor Stainless Steel # 1402 (Model Master). Po wyschnięciu przetarłem ją szczoteczką do zębów, a następnie zrobiłem wash z farby Flat Black #950.

Całość zabezpieczyłem lakierem półmatowym Semi-Gloss Clear # 2016 (Model Master). Po zamaskowaniu podstawki, pancerza oraz twarzy, resztę pomalowałem lakierem matowym Flat Clear #2015 (Model Master). Na sam koniec użyłem Sidoluxu, którym pomalowałem oczy oraz kamienie ozdobne.

Więcej zdjęć w galeri.

MQ-1 Predator UAV - 1/72

2011-07-04T11:43:00.006+02:00

Model doczekał się ostatnich poprawek i dodatków. Skończony prezentuje się następująco.

Wszelkie komentarze mile widziane.

UAV cz.5

2011-06-06T16:39:00.003+02:00

Model już prawie gotowy. Zostały małe detale do dodania, jak np. paski Remove before flight.

UAV cz.4

2011-05-31T19:09:00.002+02:00

Mała aktualizacja z postepu prac.

UAV cz.3

2011-05-26T19:07:00.004+02:00

Udało mi się dodać wszystkie elementy, dorobiłem również te brakujące i poprawiłem kształty, tam gdzie było to potrzebne. Model został zapodkładowany najpierw 3 kolorami, a następnie pomalowany kolorem bazowym.

Rozpocząłem również prace nad podstawką.

Zapory betonowe 1/35

2011-05-23T20:13:00.003+02:00

Na potrzeby dioramy, którą zamierzam w przyszłości wykonać zrobiłem zapory betonowe typu Jersey w skali 1/35. „Matkę” wykonałem ze styroduru, a następnie przygotowałem formę, co pozwoliło na zrobienie większej ilości zapór zarówno z żywicy jak i z gipsu. Na zdjęciach znajdują się odlewy żywiczne, gipsowe oraz zapora „matka”.

Old Snake (Popiersie)

2011-05-09T21:06:00.005+02:00

Kolejne popiersie, które wyrzeźbiłem przedstawia postać Snake’a z gry Metal Gear Solid 4. Będąc fanem gry chciałem pokazać jej bohatera z najnowszej odsłony. Popiersie również doczekało się formy - tak na wszelki wypadek.

Pirat (Popiersie)

2011-05-09T20:48:00.004+02:00

Jakiś czas temu wyrzeźbiłem popiersie pirata wzorując się na dziele Pana Andy Bergholtz'a, a oto efekty. Ulepek skopiowałem gdybym miał jeszcze kiedyś ochotę je pomalować.

Pomalowane popiersie można zobaczyć w dziale galeria.

UAV cz.2

2011-04-19T21:07:00.003+02:00

Mała aktualizacja z postępu prac. Wypełniłem szparę na łączeniu kadłuba oraz dodałem kolejne elementy. Niestety cześć z nich posiada jamy skurczowy na tyle duże, że zniekształciły one elementy i będę musiał odtworzyć ich kształt. Tak więc trochę pracy przede mną.
A oto zdjęcia.

UAV cz. 1

2011-04-13T20:43:00.003+02:00

Na konkurs organizowany na forum SMA postanowiłem przygotować coś zupełnie innego, co byłoby odskocznią od na co dzień wykonywanych przeze mnie modeli coś co jednocześnie stanowiłoby dla mnie wyzwanie. Zwykle nie robię samolotów, a tym bardziej wojskowych - wybrałem, więc MQ-1 Predator UAV. Dla mnie jest to przedsmak tego, jak będzie wyglądała wojna w przyszłości i stąd taki wybór tematyki.
Na zgłoszeniu do konkursu model przedstawiał się następująco
Tak ot się model przedstawiał się na zgłoszeniu do konkursu.

Zestaw ten został wypuszczony przez Italeri w skali 1/72, ale wyprodukowano go w Japonii. Jest to świetne połączenie, gdyż model posiada wiele szczegółów, których zwykle nie można znaleźć w zestawach firmy Italeri.
A tak model prezentuje się obecnie.

Póki, co - niewiele, ale złączenie 2 części kadłuba wraz ze skrzydłami, które są w jednej części nie jest łatwe - trzeba je odpowiednio ustawić. Małe odchylenie przy kadłubie jest bardzo dużym na końcówkach skrzydeł, ze względu na ich długość. Poprawne ustawienie zajmuje więc trochę czasu.
Na zdjęciu model jest psiknięty podkładem, zacząłem również wypełniać szparę na łączeniu kadłuba.
Ciąg dalszy wkrótce.

AK Interactive – Winter Techniques

2011-03-21T21:33:00.005+01:00

Nie tak dawno temu nabyłem kolejne wydanie DVD z firmy AK Interactive, tym razem jest to Weathering techniques for invernal vehicles - Winter techniques.

Na płycie znajdują się następujące działy:
1)Intro (Wstęp)
2)Examples (Przykłady) – omawia przykłady różnych rodzajów kamuflażu zimowego.
3)Opel Blitz – przedstawiono sposób zrobienia kamuflażu zimowego na ciężarówce wraz z brudzeniem oraz robieniem odprysków.
4)KV II – dział omawia kamuflaż zimowy wraz z brudzeniem i postarzaniem na przykładzie czołgu.
Ta płyta zawiera mniej działów niż poprzednia pozycja, nie oznacza to jednak, że jest na niej mniej informacji. W dwóch działach omówiono sposoby robienia kamuflażu zimowego, na dwóch różnych modelach, przy wykorzystaniu różnych technik. Opisano również, jak brudzić modele z zimowym kamuflażem oraz jak robić na nich ślady zużycia i obić.
Informacje zawarte na płycie będą przydatne nie tylko dla osób, które chcą po raz pierwszy zrobić model z kamuflażem zimowym, ale również dla osób doświadczonych w tym temacie. Dzięki technikom tutaj przedstawionym można nie tylko usprawnić proces malowania, ale również uzyskać bardziej realistyczne efekty na wykonywanych modelach.

Rust In Peace - 1/24

2011-03-17T21:50:00.005+01:00

Prace nad Jaguarem dobiegły końca, oto efekty.

Jaguar cz.5

2011-03-17T21:31:00.005+01:00

Diorama została w zasadzie ukończona, poniżej zdjęcia materiałów, których użyłem.

Są nimi pakuły lniane, włosie pędzla, mech firmy Woodland Scenics, trawa firmy Heki (nie ma na zdjęciu) oraz liście dębu firmy Plus model. Zdecydowałem się na liście firmy Plus model, gdyż są one znacznie większe niż te produkowane przez firmę Wako i dzięki temu lepiej będą się prezentowały na dioramie.
Mech nałożyłem poprzez wymieszanie go z klejem, wodą oraz farbami. Tak przygotowaną mieszankę rozłożyłem na podstawce przy pomocy starego pędzla. Oto kolory użyte do zabarwienia mchu.

Trawę pomalowałem następującymi kolorami.

Dark Green nałożyłem na trawę przy pomocy aerografu. Po przytwierdzeniu jej do podstawki również przy użyciu aerografu nałożyłem zielony kolor 78 firmy Humbrol, który następnie rozjaśniłem żółtym kolorem firmy Testors.
Kolor Light Yellow firmy Vallejo rozrzedziłem w proporcjach 1: 1 i nałożyłem przy pomocy pędzla na niektóre źdźbła traw, tak by je wyróżnić, a zarazem ożywić całą dioramę.

Jaguar cz.4

2011-03-10T21:14:00.005+01:00

Dodałem resztę trawy oraz zróżnicowałem jej kolor. Rozpocząłem również malowanie drewnianej części podstawki.

Postanowiłem dodać nieduże drzewko i obecnie wygląda ono tak.

Jaguar cz.3

2011-02-19T13:10:00.002+01:00

Jaguar znalazł się na miejscu swojego spoczynku.

Poniżej elementy, z których cześć wykorzystam do zrobienia roślinności na reszcie podstawki.

Jaguar cz.2

2011-02-10T19:50:00.006+01:00

Ostatnio pracowałem tylko nad Jaguarem. Zmontowałem wnętrze i wkleiłem je na miejsce. Umocowałem również szyby, silnik, maskę oraz lekko uchylone drzwi.

W dalszej kolejności zamierzam przygotować elementy zieleni.
Wkrótce kolejny wpis

Takako Lopez – Brick Works – 1/20

2011-02-09T20:25:00.005+01:00

Ostatnio stałem się posiadaczem figurki pilotki z serii Maschinen Krieger, wydanej przez Brick Works w skali 1/20. Figurka została wyrzeźbiona przez samego Kow Yokoyama’e i wzorowana jest na postaci przedstawionej w pierwszym numerze Ma.K Profile.
Figurka wyrzeźbiona jest fantastycznie, bardzo wiernie odwzorowuje modelkę, na której jest wzorowana, a ilość szczegółów jest niesamowita. Bardzo ładnie wyrzeźbione włosy oraz bardzo duża ilość fałd na spodniach i bluzce sprawia, iż cieniowanie tej figury to będzie sama przyjemność.

Jakość samych odlewów jest bardzo wysoka, nie widać śladów łączenia form, a na odlewach nie ma żadnych nie dolewek czy pęcherzyków powietrza. Figurka godna uwagi, ładnie pasująca np. do Falka z serii Ma.K.

Blast from the past

2011-01-28T19:44:00.007+01:00

Tym razem chciałem się podzielić zdjęciami skończonego modelu AFS Mk. II, który jest moim pierwszym z serii Ma.K. Kilka zdjęć z postępu prac można znaleźć we wcześniejszych postach. Oto zdjęcia zakończonego modelu.

Wszelkie uwagi i komentarze mile widziane.

AFS Mk. II - Wave - 1/20 - cz.3

2011-01-22T21:33:00.014+01:00

Po dość długiej przerwie udało mi się popchnąć prace trochę do przodu.
Nałożyłem Wash z artystycznej farby Brown Van Dyck, dwa rodzaje filtrów oraz zacieki.

Prace nad podstawką również ruszyły do przodu i jest ona niemal skończona.

Dalszy ciąg wkrótce.

AFS Mk. II - Wave - 1/20 - cz.2

2010-11-24T20:04:00.025+01:00

Ostatnio udało mi się posunąć prace nad moim AFS'em do przodu. Nałożyłem Silent Gray firmy Gaianotes, a następnie rozjaśniłem go. Po wyschnięciu zabezpieczyłem cienką warstwą sidoluxu i nałożyłem kalkomanie. Następnie wykonałem obicia najpierw kolorem Dead Flesh z serii Game Color firmy Vallejo, potem mniejsze powierzchnie pomalowałem kolorem SS. Cam. Black Brown też firmy Vallejo, ale z serii Model Color.

Rozpocząłem również prace nad podstawką, na chwilę obecną prezentuje się nastepująco:

Ciąg dalszy wkrótce.

Jaguar cz.1

2010-11-23T20:37:00.014+01:00

Jakiś czas temu zainspirowała mnie diorama wykonana przez Per Olav Lund o nazwie "Left to rot":

http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=3177

Chcąc nauczyć się kilku nowych technik i sposobów ich wykorzystania postanowiłem zrobić coś podobnego. Na miarę moich możliwości oczywiście. Poprosiłem więc kolegę zajmującego się samochodami o jakieś zbędne części, poczęstował mnie on nadwoziem Jaguara MK II od modelu, który nabył z drugiej ręki w takim właśnie stanie.
Oto kilka zdjęć z postępu prac. Obecnie zakończyłem jedynie wnętrze szopy, pozostałe części dioramy są jeszcze w trakcie prac. Zacząłem również powoli sadzić zieleń i tak to wygląda na chwilę obecną.

Więcej zdjęć wkrótce.

AFS Mk. II - Wave - 1/20 - cz.1

2010-11-18T20:28:00.018+01:00

Ostatnio nabyłem mój pierwszy model z serii Ma.K. Jest to AFS Mk.II (Armored Fighting Suite) firmy Wave w skali 1/20. Model jest wykonany z plastiku i niektóre elementy z gumo plastiku, jakość wyprasek jest na najwyższym poziomie. Zabrałem się więc szybko za prace nad nim. Po złożeniu całego modelu postanowiłem dodać mu dwa rodzaje faktury: grubą na głównych pancerzach zrobioną przy pomocy Mr. Surfacer 500 i drobniejszą przy użyciu podkładu firmy Gaianotes z dodatkiem talku. Następnie całość pokryłem podkładem Mr. Surfacer 1200 dla wyrównania koloru. Postanowiłem także wymienić przewody, które w zestawie są wykonane z gumo plastiku, na te zrobione przeze mnie przy użyciu drutu miedzianego.

Cały egzoszkielet pomalowałem, a następnie rozjaśniłem bazowym kolorem Jedeite Gray firmy Gaianotes.

Wkrótce ciąg dalszy.

AFV Acrylic Techniques i Enamel Weathering Techniques (washes, fading and oils) – DVD

2010-11-14T12:47:00.004+01:00

Ostatnio stałem się posiadaczem dwóch bardzo ciekawych i godnych uwagi pozycji na DVD, a mianowicie AFV Acrylic Techniques wydane przez Vallejo i Enamel weathering techniques – washes, fading and oils wydane przez AK Interactive. Obie pozycje są przedstawione przez Mig’a Jimenez’a. Filmy te trwają około godziny każdy i są po angielsku z możliwymi napisami hiszpańskimi.
AFV Acrylic Techniques omawia sposób malowania, brudzenia i postarzania modelu całkowicie przy użyciu farb akrylowych. Na płycie znajdują się następujące działy:
1) Intro (Wstęp)– omawiający w skrócie wszystkie działy oraz zawartość DVD,
2) Base Color (Kolor Bazowy) – omawiający podkłady oraz sposób ich użycia oraz nakładanie kolorów podstawowych kamuflażu wraz z ich rozjaśnieniem,
3) Pin Washes (Washe szczegółów) – rodzaje wachy sposób ich nakładania w celu uwidocznienia detali na modelu,
4) Chipping (Odpryski) – sposoby wykonania odprysków oraz uszkodzeń powłoki farby na modelu,
5) Fading & Rust (Odbarwienia i rdza) – sposób wykonania odbarwień farby na modelu w celu zróżnicowania jego powierzchni oraz w jaki sposób wykonać rdzę i zacieki,
6) Dust & Dry Mud (Kurz i suche błoto) – sposób wykonania zakurzenia na modelu oraz suchego błota,
7) Tracks (Gąsienice) – sposób malowania oraz brudzenia gąsienic,
8) Oil, Tools & Details (Olej, narzędzia oraz szczegóły) – sposób wykonania zabrudzeń powstałych przez rozlany olej lub smar, sposoby malowania narzędzi oraz drobnych szczegółów,
9) Remember (Pamiętaj) – ten rozdział zawiera powtórzenie najważniejszych kwestii z całego filmu,
10) The Panzer II (Panzer II) – krótki filmik ze zlotu, pokazujący Panzer II z bliska.
W tych działach można zobaczyć wiele interesujących technik oraz sposobów uzyskiwania ciekawych i realistycznych efektów na naszych modelach. Pomimo faktu, iż znałem większość stosowanych tutaj technik to i tak znalazło się dla mnie dużo ciekawych informacji o lepszym i prostszym sposobie zastosowania ich.

Enamel weathering techniques – washes, fading and oils, zawiera wiele ciekawych technik realistycznego brudzenia i postarzania modeli przy użyciu nie tylko produktów firmy AK Interactive oraz specyfików, które można przygotować samemu a proces ich przygotowania również jest zawarty na filmie. Ta płyta zawiera takie działy jak:
1) Intro (Wstęp) - omawiający zawartość wszystkich działów oraz zawartość DVD,
2) The Differences (Różnice) – ten dział omawia różnicę miedzy filtrami a Cashami,
3) Filters (Filtry) – dział omawia sposoby nakładania oraz zastosowania filtrów,
4) Washes (Washe) – omawia rodzaje washy oraz sposób ich wykonywania,
5) Fading (Odbarwienia) – dział omawia, w jaki sposób wykonywać odbarwienia farby na modelu,
6) Streaking Effects (Zacieki) – omówione są tutaj sposoby wykonywania zacieków na modelu majce na celu odwzorować zacieki rdzy lub ślady po deszczu,
7) Mud with Enamels (Błoto przy użyciu Emalii) – omówiony jest tutaj sposób na wykonywanie błota na modelu przy użyciu farb nie akrylowych,
8) Oil Effects (Zabrudzenia olejem) – omawia sposób wykonania zabrudzeń na modelu mających imitować ślady rozlanego oleju.
Podobnie jak na poprzedniej płycie, na tej znajdziemy wiele ciekawych technik, które mogą nam być już znane. Nie oznacza to jednak, że nie dowiemy się z nich czegoś ciekawego jak np. lepszy bądź szybszy sposób wykonania danej techniki.

Podsumowując, obie pozycje mogę gorąco polecić zarówno początkującym modelarzom jak i tym zawansowanym. Techniki przedstawione na tych płytach można wykorzystywać nie tylko na czołgach czy pojazdach pancernych, ale także przy budowie innych modeli jak: statki, samoloty, figury itp.

Cyborg Ninja - SBS

2010-09-15T20:19:00.018+02:00

Jest to mój pierwszy SBS (Krok po Kroku) o malowaniu, więc nie jest on zbyt dokładny tym bardziej, iż jest to moja pierwsza figura, którą malowałem aerografem, więc byłem troszkę zaaferowany pracą i nie robiłem zbyt dużo zdjęć w jej trakcie. Zatem do rzeczy.

Figurka wykonana w całości z żywicy została przeze mnie oczyszczona z nadlewek i wstępnie poskładana. Jednak przed jej sklejeniem najpierw wywierciłem otwory i wzmocniłem miejsca mocowania drutem miedzianym. Ostrze miecza wykonane z żywicy było bardzo krzywe i nie najładniej wykonane, więc wymieniłem je na wyfrezowane ze stali nierdzewnej. Po zaszpachlowaniu miejsc łączenia i ich wyszlifowaniu całość została pomalowana podkładem Mr. Resin Surfacer.

Malowanie figury rozpocząłem od jasnych kolorów - w tym celu wykorzystałem kolor Interior Color (223) firmy Gaianotes.

Po wyschnięciu koloru bazowego rozpocząłem robić rozjaśnienia najpierw mieszanką 1:1 kolorów Interior Color (223) i Frat White (011), a następnie kolorem Frat White (011) pokrywając tylko najbardziej naświetlone miejsca. Przyciemnianie zacząłem od dodania do bazowego koloru Interior Color (223) odrobiny Sileni Gray (303). Po wyschnięciu całość zabezpieczyłem sidoluxem.

Przed malowniem kolejnym kolorem zamaskowałem jasne elementy.

Bazę koloru pomarańczowego uzyskałem poprzez zmieszanie Daidai Orange (015) oraz Orange Yellow (025). Żeby stonować kolor - by nie był tak krzykliwy - dodałem odrobinę Dunkel Gelb (201). Mając gotowy kolor pomalowałem wszystkie miejsca, które powinny być pomarańczowe równomierną i jednolitą warstwą uzyskanej mieszanki. W celu zrobienia rozjaśnień, do bazowego koloru dodawałem stopniowo Notes Flesh (051) pokrywając coraz to mniejsze powierzchnie podstawowego pomarańczowego koloru. Cienie pomarańczowych elementów zostały wykonane przez dodanie odrobiny Rot Braun (203) do podstawowego koloru. Całość ponownie zabezpieczyłem sidoluxem i zdjąłem maskowanie.

Po ponownym zamaskowaniu wszystkich wcześniej pomalowanych elementów, przygotowałem bazowy kolor na szaro-niebieskie elementy pancerza, poprzez zmieszanie Sileni Gray (303) i ciemno niebieskiego z serii limitowanej uniformów szkolnych. Rozjaśnienia zostały zrobione przez stopniowe dodawanie koloru Frat White (011), a przyciemnienia poprzez dodanie większej ilości koloru ciemno niebieskiego do bazowej mieszanki. Całość zabezpieczyłem ponownie sidoluxem i zdjąłem maskowanie.

Śruby zostały pomalowane odpowiednio czerwonym Gory Red Vallejo (11) Game Color oraz Neutral Grey Vellejo (70992) Model Color. Nadszedł czas na odznaczenie linii podziału paneli - w tym celu przygotowałem mieszankę czarnej farby matowej Black Vallejo (950) Model Color, Dryling Retarder Vellejo (597) Model Color oraz wody. Całą figurę pomalowałem w zagłębieniach przy użyciu pędzla.

Całość na koniec zabezpieczyłem i pokryłem lakierem Satynowym firmy Testors. Teraz nadszedł czas na dodatki.

Ładownica była pomalowana kolorem Frat Black (012), a następnie rozjaśniona poprzez dodanie do bazowego koloru stopniowo coraz więcej Frat White (011). Następnie zamaskowałem elementy czarne i pomalowałem bazowym kolorem piaskowym Dunkel Gelb (201), a rozjaśnienia uzyskałem poprzez dodawanie coraz to większych ilości Frat White (011). Po zdjęciu maskowania całość zabezpieczyłem sidoluxem.

Rękojeść miecza została pomalowana mieszanką Light Stainless Silver (1001) i Frat Black (012), rozjaśnienia zostały pomalowane Ligot Stainless Silver (1001). Garda natomiast była pomalowana mieszkanką Złotego (94 Revell’a) i Gloss Black (Model Master), rozjaśnienia czystą farbą złotą (94 Revell’a). Całość zabezpieczona sidoluxem. Podobnie jak w przypadku figury, zagłębienia i miejsca podziału zostały pomalowane mieszanką Black Vallejo (950) Model Color, Dryling Retarder Vellejo (597) Model Color oraz wody.

Przewód łączący rękojeść miecza z ładownicą po pokryciu podkładem został pomalowany bardzo rzadką farbą Black Vallejo (950) Model Color, a następnie z aerografu farbą Smoke (X-19) firmy Tamiya. „Oko” natomiast zostało pomalowane kolorem Clear Red firmy Humbrol (stara seria). Całość elementów została poskładana i sklejona w całość.

Więcej zdjęć skończonej figury TUTAJ

Cyborg Ninja - 1/6

2010-09-09T18:53:00.008+02:00

Ukończyłem ostatnio figurkę postaci z gry Metal Gear Solid, a mianowicie Cyborg Ninja znanego również jako Gray Fox. Cyborg Ninja jest to kryptonim dla egzoszkieletu używanego przez kilka postaci z serii. Ja wykonałem figurę jako Frank Jaeger, który był niegdyś członkiem grupy Foxhound, Frank Jaeger został uznany za zmarłego podczas walki na polu minowym, jego ciało jednak zostało odzyskane przez Dr. Clark'a i wyposażone w prototypowy egzoszkielet Cyborg Ninja.
Figurka została wydana przez Studio Saru Bunsitsu w skali 1/6 (około 31 cm), figura jest całkowicie wykonana z żywicy. Ze względu na słabą jakość i odkształcenia wymieniłem ostrze miecza na wyfrezowane ze stali.
Jest to moja pierwsza figura w tak dużej skali i pierwsza malowana aerografem.

Gundam XXXG-01SR2 - Bandai - 1/100

2010-08-26T17:12:00.015+02:00

Ostatnio ukończyłem Mobile Suit XXXG-01SR2, czy też inaczej Gundam Sandrock - wersja Custom z filmu Endless Waltz. Jest to pierwszy model tego typu, jaki miałem przyjemność malować. Model wydała firma Bandai w skali 1/100, jest on całkowicie wykonany z plastiku. Chcąc go zrobić inaczej, niż wszystkie modele tego typu, jakie widziałem, postanowiłem go podniszczyć i dodać mu podstawkę.

Koła do Urala – Real Model – 1/35

2010-08-13T17:50:00.003+02:00

Nabyłem ostatnio żywiczne koła do modelu ciężarówki Ural w skali 1/35, z czeskiej firmy Real model i chciałbym podzielić się wrażeniami z oględzin tego zestawu.

Po rozpakowaniu paczki koła bardzo przypominały mi te zestawowe, więc postanowiłem zrobić porównanie. W tym celu wyciąłem części i złożyłem jedno kółko z zestawu, odcinając tylko miejsca wtrysku, a całość pomalowałem podkładem.

Jak widać na zdjęciu, Real Model użył kół z modelu plastikowego do wykonania własnego zestawu. Niestety, nie poprawili oni niczego, więc na odlewach żywicznych widać miejsca łączenia się gumy podczas wtrysku (zielone strzałki) oraz od wewnętrznej strony - ślady po wypychaczach (niebieska strzałka), które nie zostały usunięte. Śmiało więc można powiedzieć, że jest to piractwo i to na dodatek słabe. Formy, z których robione są odlewy, uległy już uszkodzeniom i mają nadlewki w okolicach mocowania koła (czerwone strzałki), których usunięcie będzie wymagało trochę czasu i precyzji. Na plus dla zestawu przemawia fakt, że łatwiej jest zaszpachlować koła żywiczne niż gumowe oraz to, że w zestawie znajdują się 2 koła zapasowe. Niestety, dodając do tego cenę zestawu Real Model oraz fakt, iż cena wkrótce ma wzrosnąć (obecnie znajdują się 2 sklepy internetowe Real Model z różnymi cenami), a na wysłanie paczki trzeba czekać około 1,5 - 2 tygodni, zestaw posiada więcej minusów niż plusów. Tak więc, jeśli ktoś bardzo chce mieć większą ilość kół, lepiej dołożyć parę złotych i kupić 2 model - tym samym będziemy mieli jeszcze sporo części zapasowych. A jeśli nie są potrzebne nam dodatkowe koła, a model będziemy robili trochę przybrudzony - bez problemu uda się zamaskować wady oryginalnych kółek.

Podsumowując, gorąco odradzam kupowanie tego zestawu a przed zakupem, jakiegoś innego z tej firmy upewniłbym się, czy aby na pewno warto i czy nie jest to po prostu kopia elementów innego zestawu.

Amazing Figure Modeler

2010-07-29T19:48:00.003+02:00

Czasopismo Amazing Figure Modeler jest podobne do Kitbuildersa - opisuje tematykę filmową, horrorów, science fiction oraz GK. Obecnie w czasopiśmie następują zmiany w szacie graficznej - na całkowicie kolorowe oraz w rozmieszczeniu artykułów. Tak jak Kitbuilders, AFM zawiera bardzo dużo opisów krok po kroku, opisanych przez jednych z najlepszych modelarzy w danych dziedzinach. Zasadniczą różnicą jest to, że w AFM dłuższe artykuły bywają rozbite na 2 czy 3 części w obrębie jednego numeru, co może być momentami troszkę irytujące. Mimo wszystko z racji, iż jest to jedno z dwóch najlepszych czasopism modelarskich, jakie widziałem na rynku śmiało mogę je polecić wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką i nie tylko.

Mig - Street Fighting Palestinian Set - 1/35

2010-07-26T22:09:00.003+02:00

Figurki przedstawiają dwóch bojowników palestyńskich. Obie figurki są z żywicy w skali 1/35. Są bardzo ładnie wyrzeźbione i zawierają bardzo dużo szczegółów. Ze względu na ubiór, jaki posiadają owi figuranci śmiało można ich wykorzystać do dioramy z Iraku lub Afganistanu.

Same odlewy mogłyby jednak być wykonane trochę lepiej - na figurkach znajdują się linie podziału formy, 2 dłonie z zestawu, który posiadam, nie są w pełni dolane. Mimo to, wszystkie te niedociągnięcia nie powinny sprawić żadnego problemu średniozawansowanemu modelarzowi. Śmiało więc mogę polecić ten zestaw każdemu, kto planuje robić jakąś scenkę z bliskiego wschodu i poszukuje do niej figurek.

Evolution Miniatures - Russian Special Troops in Fight - 1/35

2010-07-26T22:05:00.006+02:00

Te figurki dwóch rosyjskich żołnierzy zostały wyrzeźbione przez Sergey’a Traviansky’iego zwanego również Menelay w skali 1/35. Wykonane są z żywicy, a w zestawie znajduje się również podstawka złożona z trzech elementów.
Same figurki wykonano bardzo ładnie, zawierają bardzo dużą ilość szczegółów oraz drobnych elementów. Niesamowite wrażenie robi ogrom fałd na mundurach owych wojaków sprawiający, iż na pewno malowanie ich będzie ciekawe. Oprzyrządowanie figurek pozwala na wykorzystanie ich do scenki z właściwie każdego współczesnego konfliktu, w którym brała udział Rosja pomimo faktu, iż zostali wykonani z przeznaczeniem na uczestników konfliktu w Czeczenii. Odlewy figurek są bardzo ładne, zawierają tylko parę drobnych pęcherzy powietrza, których usunięcie nie powinno sprawić problemu nikomu. Dlatego też bez skrupułów mogę polecić te figurki każdemu, kto jest zainteresowany tego typu tematyką lub chce pomalować figurki z naprawdę dużą ilością detali.

Nowy Aerograf - Procon Boy Wa

2010-06-21T19:38:00.005+02:00

Aerograf, którego do tej pory używam (pseudo Iwata) zaczął się zbliżać do momentu, w którym powinna nastąpić wymiana igły oraz dyszy ze względu na zużycie elementów. Po sprawdzeniu cen okazało się, iż sama igła i dysza stanowią ¾ ceny nowego aerografu, więc zacząłem się zastanawiać nad kupnem nowego. Postanowiłem jednak posprawdzać i poczytać także na temat innych aerografów. Jak się okazało wybór jest duży i ilu modelarzy tyle zdań i opinii. Oglądałem z bliska różne rodzaje Badger’a i Paasche, miałem też okazję wziąć w swoje ręce aerograf firmy Mr.Hooby. W moim odczuciu jest on lepszy, lepiej układa się w dłoni , jest lepiej wyważony. Postanowiłem więc poszukać więcej informacji na temat aerografów tej firmy. Wszystkie osoby, które miały okazję pracować lub pracują tymi aerografami są zachwycone. Od jednej z nich, posiadającej na swoim warsztacie kilka aerografów oraz sporo doświadczenia z innymi dowiedziałem się, że są to aerografy produkowane przez firmę Iwata, ale sygnowane dla Mr. Hobby. Podobno nieznacznie odbiegają jakościowo od tych pierwszych, a różnica w cenie jest znacząca. Głowy nie dam, iż jest to prawda, ale osoba, która udzieliła mi tej informacji ma dość duże doświadczenie, więc może się okazać to prawdą.

Tak więc postanowiłem nabyć aerograf właśnie firmy Mr. Hobby, która ma w swojej ofercie całą gamę różnych rozwiązań, ja ze względu na przyzwyczajenie chciałem aerograf ze zbiornikiem grawitacyjnym oraz spustem dwu funkcyjnym. Stwierdziłem też, iż w moim przypadku dysza 0.2 nie jest niezbędna, gdyż raczej będę malował większe powierzchnie.

Tak więc po zastanowieniu wybrałem Procon Boy Wa Double Action Platinum 0.3 version 2. (PS-289).

W paczce otrzymuję bardzo ładne pudełko, zawierające: aerograf, klucz do dyszy, przewód, mocowanie regulatorem na butlę z gazem oraz instrukcje użytkowania oraz serwisowania w dwóch językach (Japońskim i Angielskim).

Aerograf jest wykonany na najwyższym poziomie, wszystko działa bardzo płynie, a gwinty są idealnie spasowane. Dysza 0.3 w areografie Mr. Hobby jest taka jak 0.2 w pseudo Iwacie, co oznacza, iż produkt firmy Mar jest trochę przekłamany pod względem rozmiaru dyszy.

Oprócz spustu dwu funkcyjnego ( I na zdjęciu) mamy również wbudowaną regulację ciśnienia powietrza (II na zdjęciu). Pozwala to na płynną regulację ilości przepływającego powietrza w zakresie od całkowicie zamkniętego do całkowicie otwartego zaworu.

Ostatnim, bardzo ciekawym i przydatnym dodatkiem jest regulowana blokada igły (III na zdjęciu), pozwala ona na ustawienie blokady igły nie pozwalając odsunąć jej poza zadaną odległość. Tak jak w przypadku regulacji ciśnienia, istnieje możliwość regulacji od całkowitego zablokowania do całkowitego wychylenia.

Możliwość regulacji ciśnienia oraz maksymalnego wychylenia igły pozwala na dokładne ustawienie ilości podawanego powietrza oraz farby, umożliwiając tym samym malowanie drobnych i skomplikowanych wzorów, jak i równomiernego malowania.

Polecam ten aerograf osobom, które mają już jakieś doświadczenie w malowania aerografem, gdyż będą w stanie w pełnej okazałości wykorzystać jego możliwości.

Riddick "The Chronicles of Riddick" - 120mm

2010-06-08T20:28:00.006+02:00

Figurka Riddick'a z filmu "The Chronicles of Riddick" została wyrzeźbiona przez Joe Simon'a w skali 120mm. Składa się ona z 5 elementów plus podstawki. Rzeźba jest niesamowita, oddaje wszelkie szczegóły postaci. Odlew jest nie najgorszej jakości, posiada kilka pęcherzy powietrza oraz ślady łączenia formy, które łatwo można usunąć. Mimo to, figurkę polecam fanom filmu i nie tylko.

Kitbuilders Magazine (for mature modelers)

2010-06-08T20:05:00.004+02:00

Czasopismo Kitbuilders Magazine to kwartalnik w języku angielskim, w każdym numerze znajduje się wiele artykułów o malowaniu i rzeźbieniu figur oraz modeli S-F. Wśród artykułów znajduje się omówienie nowych zestawów, artykuły typu SBS o malowaniu i rzeźbieniu, autorstwa jednych z najlepszych modelarzy w danej dziedzinie. Przedstawiane są również stare (kultowe) zestawy, w każdym numerze znajduje się wywiad z jednym ze znakomitych i znanych rzeźbiarzy. Czasopismo to głownie porusza tematykę filmową, komiksową oraz Fantazy. Dzięki takiej pozycji można poznać wiele ciekawych tricków oraz sposobów malowania lub rzeźbienia.
Jest to pozycja zdecydowanie godna polecenia!

Life Tone - Freestyle paints

2010-06-08T19:27:00.008+02:00

Farby Freestyle firmy Life Tone to farby akrylowe, najlepiej rozrzedza je się wodą destylowaną (nie spirytusem). Porównując farby Freestyle z Vallejo można zauważyć, że:
- Vallejo mają pojemnośći 17ml, a Life Tone 30 ml,
- farby mają podobną gradację pigmentu, co umożliwia uzyskanie łagodnych przejść,
- Freestyle bez większych problemów można mieszać z Vallejo,
- Freestyle w odróżnieniu od Vallejo są rzadsze, zatem nadają się od razu do malowania pędzlem, a ich niewielkie rozcieńczenie umożliwia malowanie z aerografu,
- pojemniki, w których znajdują się farby mają dziubek podobny do Vallejo, umożliwiający ich dokładne dozowanie.

Zdecydowanie polecam, farby są dostępne na stronie Magazynu Kitbuilders (tam kupuję) oraz u producenta.

GEOmetric Design - Underworld (Bust) 1/4

2010-06-07T20:10:00.010+02:00

Drugie popiersie wyrzeźbione przez Joe Simon'a, które posiadam w swojej kolekcji, również wykonano z żywicy w skali 1/4, tym razem przedstawia ono wilkołaka z filmu Underworld.

Popiersie składa się z trzech elementów plus podstawki. Samo popiersie tworzy jeden element, doklejane jest tylko górne i dolne wnętrze jamy ustnej. Tak jak przy popiersiu predatora miejsca łączenia form prawie nie widać, można je szybko usunąć przy użyciu waty metalowej. Co do miejsc niedolanych, to znalazłem 2 pęcherzyki powietrza na podstawce, których usunięcie nie będzie żadnym problemem.
Popiersie również jest dość ciężkie, wiec będzie co dźwigać przy malowaniu.

GEOmetric Design - Predator Unmasked (Bust) - 1/4

2010-06-07T19:54:00.006+02:00

Jest to popiersie mało znanej formy GEOmetric Design. Zostało ono wykonane jest w żywicy w skali 1/4, a przedstawia Predatora bez maski (można kupić 2 wersje w różnych maskach). Popiersie wyrzeźbił Joe Simon.
Całość składa się z 9 elementów plus podstawki i trzpienia łączącego. Popiersie nie zawiera żadnych pęcherzy powietrza, a elementy są dobrze spasowane, co ułatwi prace. Ślady łączenia form są najbardziej widoczne na dredach, ale są dość cienkie, więc usunięcie ich nie będzie żadnym problemem. Muszę powiedzieć również, że jest to porządny kawał żywicy, podczas malowania będzie co dźwigać.
Podstawka jest bardzo prosta, składa się z żywicznego krążka i metalowego trzpienia łączącego podstawkę z popiersiem. Wiem jednak, że wkrótce popiersia predatorów będą miały inną podstawkę.

Ginfritter's Gnomish Workshop - School Girl with Hamster Gun 54mm

2010-06-07T19:30:00.007+02:00

Figurka jest wykonana z żywicy w skali 54mm, składa się z 4 elementów plus podstawka. Odlew pozostawia niestety wiele do życzenia, zawiera pęcherzyki powietrza, trochę zbędnych nadlewów oraz spory ślad łączenia formy na nogach. Pomimo niedoskonałości odlewu widać, że rzeźba jest dokładna i zawiera szczegółowe elementy, takie jak chomiki o różnych śmiesznych wyrazach twarzy.
Jeśli komuś nie jest straszne odcinanie odlewów i dodatkowe szpachlowanie, a lubi figurki z "jajem", to polecam tę figurkę, gdyż na pewno będzie ona ciekawym urozmaiceniem kolekcji.

Swordfish II - Cowboy Bebop - Bandai - 1/72

2010-06-07T18:28:00.002+02:00

Tym razem chciałbym pokazać model statku Swordfish II. Używany był przez Spike'a Spiegel'a w serii Cowboy Bebop. Model wykonany z plastiku w skali 1/72 przez firmę Bandai. Ze względu, iż statek był w dobrym stanie tylko przez kilka chwil w jednym odcinku serialu postanowiłem go zrobić raczej podniszczonego.

Orc Bust

2010-05-09T13:03:00.011+02:00

Ostatnio skończyłem popiersie Orka. Wykonane z żywicy, jednak niestety nie znam producenta, gdyż dostałem je w prezencie bez pudełka.

City Fights 44-45 - 54mm

2010-05-03T10:25:00.008+02:00

Udało mi się ostatnio skończyć dwóch wojaków. Obaj wykonani z białego metalu w skali 54mm. Niestety nie znam producenta, gdyż dostałem ich rozpoczętych i bez pudełka.

Postarzanie drewna

2010-03-23T21:06:00.002+01:00

Jakiś czas temu natrafiłem na produkt Age-it-Easy firmy Micro Mark, który to nanosi się na drewniane elementy w celu ich postarzenia. Niestety, nie można go dostać w Europie, a firma Micro Mark nie wysyła substancji chemicznych poza granicę USA. Postanowiłem więc poszukać jakiejś alternatywy i po przeszperaniu różnych rodzajów forum, znalazłem kilka różnych sposobów wykonania podobnego specyfiku samemu. Połączyłem dwie z tych metod i oto wyniki

I – jedna warstwa specyfiku

II – dwie warstwy specyfiku

III- trzy warstwy specyfiku

Różnice są niewielkie ze względu na fakt, iż pierwsza warstwa już dość mocno przyciemniła próbny kawałek balsy. Sposób przyciemnienia zależy od rodzaju drewna.

Sposób przyrządzenia tego specyfiku jest banalnie prosty. Do słoiczka wkładamy troszkę waty metalowej (wełny stalowej), która to jest dostępna w sklepach typu Castorama czy też Praktiker i bardzo dobrze nadaje się do wygładzania powierzchni. Następnie zalewamy ją octem spirytusowym. Tak przygotowaną mieszankę odstawiamy, na co najmniej 24 godziny. Im dłużej wata metalowa będzie zanurzona w occie, tym mikstura będzie mocniejsza.

Sposób użycia jest również prosty, mianowicie wykorzystujemy herbatę np. Lipton, z której przygotowujemy mocny wywar. Ja jedną torebkę zalałem wodą do 1/3 wysokości szklanki. Kiedy herbata się mocno zaparzy, nakładamy ją przy użyciu pędzla na drewno i czekamy aż wyschnie (herbata nie musi być gorąca). Po wyschnięciu drewna nanosimy przygotowaną wcześniej przez nas miksturę z waty metalowej i octu. Na pokazanym pokazowym drewienku użyłem mikstury mającej cztery dni. W celu zróżnicowania wyglądu możemy element drewniany delikatnie przeszlifować.

Jak widać przygotowanie mikstury jest proste, sposób nakładania również, a efekt bardzo ciekawy.

Efekt rdzy

2010-03-23T16:23:00.003+01:00

Czasem trudno jest uzyskać wiarygodnie wyglądający efekt rdzawych rzeczy. Pomocne w tym miejscu stają się farby firmy Idea Patina, które są na bazie wodnej. Ja nabyłem i korzystam z #498 „Iron” i #713 „Rust Patina”.

Ciekawostka jest taka, że druga farba/substancja po nałożeniu na pierwszą powoduje jej szybkie rdzewienie. Farba bazowa „Iron” schnie w mniej więcej godzinę i tak samo każda warstwa Rust Patina. Jak widać na poniższym zdjęciu można nakładać wiele warstw „Rust Patina”, co pozwoli uzyskać zróżnicowany efekt rdzy.

I - Iron (jedna warstwa)

II - pierwsza warstwa Rust Patina

III - dwie warstwy Rust Patina

IV - trzy warstwy Rust Patina

V - cztery warstwy Rust Patina

Farby te świetnie nadają się do robienia imitacji rdzy i gorąco je polecam wszystkim zainteresowanym. Trzeba jednak uważać, gdyż „Rust Patina” może spowodować rdzewienie prawdziwego metalu, więc raczej nie polecam próby nakładania jej aerografem.

Suszarka do modeli

2010-03-22T19:50:00.005+01:00

Wielu z nas posiada dość duże kolekcje modeli, często też ilość modeli czekających na zrobienie przewyższa liczbę tych już gotowych. Brak czasu i duża liczba modeli zalegających na półkach powoduje, że jeśli już znajdziemy chwilę, by rozpocząć pracę przy modelu, to chcielibyśmy ją jak najlepiej wykorzystać. Jednakże po każdorazowym malowaniu należy odczekać aż farba dobrze wyschnie, byśmy mogli nakładać kolejny kolor lub po prostu kontynuować pracę.

Sposobem na wyeliminowanie tego problemu jest skorzystanie z suszarki do modeli. Po raz pierwszy zobaczyłem to urządzenie oglądając program modelarski Plamo Tsukurou, w którym tempo wykonywania modeli zrobiło na mnie duże wrażenie, a wszystko za sprawą suszarki do modeli. Taka suszarka kosztuje około 450 PLN plus przesyłka, należy także wyposażyć się w transformator, ponieważ jest ona przystosowana pod inne napięcie.

Szperając na forach i szukając innego lecz równie dobrego rozwiązania, trafiłem na przykład wykorzystania do tego celu suszarki do warzyw i owoców. Są one powszechnie używane przez zachodnich kolegów, a wybór takich suszarek jest dość duży. Niestety na rynku polskim nie udało mi się znaleźć suszarki posiadającej regulację temperatury, jednak dzięki pomocy forumowego kolegi, który już testował jedną suszarkę, postanowiłem zakupić suszarkę firmy ZELMER model 36Z011. Posiada ona dwa tryby suszenia: standardowy oraz mocny. Po nabyciu urządzenia zrobiłem pomiar temperatury, który wykazał, iż tryb standardowy wytwarza temperaturę w okolicach 30 stopni Celsjusza natomiast tryb mocny około 45 stopni Celsjusza. Dla bezpieczeństwa postanowiłem sprawdzić czy tryb mocny może spowodować deformacje lub uszkodzenia materiałów, które najczęściej są używane do wykonywania modeli. Do suszarki trafiły zatem różne rodzaje plastiku, biały metal, żywica oraz styrodur. Tak pozostawione na 4 godziny elementy jedynie nieznacznie się nagrzały, ale nie nastąpiły żadne odkształcenia czy też uszkodzenia, nawet cienkich elementów.

Bazując na własnym doświadczeniu polecam tego rodzaju urządzenie, jest to bezpieczny sposób na skrócenie czasu schnięcia naszych modeli. Osoby, które chcą wstawić do suszarki wyższe modele bądź elementy, mogą albo poświęcić jedną z tacek i wyciąć z niej siatkę, uzyskując tym samym pusty pierścień pozwalający wstawić wyższe części, bądź modele lub zrobić tuleje z poliwęglanu.

Warto pamiętać, iż podniesienie temperatury o 10 stopni Celsjusza skraca czas schnięcia farby o połowę. Dzięki temu urządzeniu możemy przyspieszyć nasze pracę a co za tym idzie wykonać lub skończyć większą ilość modeli.

Robienie form i odlewów

2010-03-22T19:18:00.029+01:00

Choć mam małe doświadczenie w robieniu odlewów, chciałem przedstawić Wam technikę, którą stosuję. Być może okaże się ona komuś pomocna, być może ktoś pomoże mi ją udoskonalić.
Zaczynamy:
1.Najpierw tworzę pudełko/pojemnik, w którym umieszczę element, który chcę skopiować. Używam do tego tektury, ale można też użyć plastiku, starych pojemników po: lodach, maśle, sałatkach itp.

2. Najważniejsze jest, by pudełko było szczelne, tak by masa, której używamy do zrobienia formy nie wyciekła z niego.

3. Następnie do zrobionego pudełka wklejam element. Jeśli kształt elementu jest skomplikowany, smaruję go delikatnie olejkiem silnikowym lub WD40, właściwie każdy smar w sprayu będzie odpowiedni, ważne jest tylko, by był ciekły, a warstwa, którą pokryje element jak najcieńsza, tak by nie stracić detali.

4. To jest komora ciśnieniowa i próżniowa, której używam do robienia form i odlewów.

5. Komorę zasilam takim oto kompresorem.

6. Kolejny etap to przygotowanie silikonu, ja używam Gumosilu WW. Jest on dość elastyczny, co ułatwia późniejsze wyjmowanie elementów z formy.

7. Po wymieszaniu gumosilu z utwardzaczem wkładam go do komory.

8. Teraz wytwarzam próżnię, odsysającą z silikonu powietrze, które dostało się do niego podczas mieszania. Po wytworzeniu próżni zostawiam go na jakieś 10 minut w komorze.

9. Tak wygląda gumosil po odessaniu.

10. Następnie przelewam silikon do pojemnika z elementem, starając się by strumień był jak najmniejszy i by wlewać go w jak najniższy punkt formy. (Z racji tego, że robiłem zdjęcie, u mnie strumień wyszedł dość gruby)

11. Tak wygląda pojemnik po wypełnieniu silikonem.

12. Następnie ponownie wstawiam całość komory.

13. Po wytworzeniu próżni ponownie zostawiam całość na jakieś 10 min.

14. Po upływie tego czasu wyjmuję pudełko i zostawiam je na zewnątrz w celu utwardzenia.

15. Po tym jak silikon stwardnieje (około 24 godziny), rozcinam pudełko.

16. Następnie zdejmuję pudełko.

17. Kolejnym krokiem jest wyjęcie elementu i mam już gotową formę do robienia odlewów.

18. Przygotowuję teraz taką samą ilość obu składników żywicy. Do odlewów używam żywicy Smooth Cast, dodaję również parę kropel szarej matowej farby. Powoduje to, iż odlany element jest bardziej matowy i lepiej widać detale.

19. Następnie mieszam żywicę.

20. Żywica jest już rozmieszana i można zalać formę.

21. Teraz wlewam żywicę do formy, upewniając się by ją dobrze wypełnić.

22. Następnie wstawiam ją do komory ciśnieniowej.

23. Upewniam się, iż komora jest dobrze i szczelnie zamknięta.

24. Teraz tylko wtłaczam powietrze, uzyskując ciśnienie około 4 atmosfer i pozostawiam na czas, jaki żywica potrzebuje by stwardnieć.

25. Po upływie odpowiedniego czasu otwieram komorę i wyjmuję formę.

26. Wyjmuję element.

27. Mam już teraz formę, element oryginalny, odlew oraz możliwość zrobienia takiej ilości odlewów, jaką chcę.

Ciemne kropki na odlewie to wina już troszkę podstarzałej farby, jakiej użyłem do barwienia żywicy.

Xanavi 350Z Nismo 1/24

2010-03-03T23:35:00.012+01:00

Ostatnio skończyłem mój pierwszy samochód wyścigowy w skali 1/24 i jest to drugi w ogóle wykonany przeze mnie model pojazdu cywilnego. Przedstawia on Nissana 350 Z z wyścigów JGTC. Model produkowany przez firmę Tamiya wzbogaciłem o zestaw blaszek również tej samej firmy, kalkomanie włókna węglowego firmy Fujimi oraz nity.

Pozdrawiam
Łukasz

The Sage - Kapturnik

2010-03-03T23:27:00.006+01:00

Popiersie wyrzeźbione przez Wojtka Lubicza Łapińskiego.

Pozdrawiam
Łukasz

Union Infantry Officer (Bust)

2010-03-03T23:24:00.005+01:00

Popiersie firmy Heroic Miniatures w skali 1/10 z okresu wojny secesyjnej.
Pozdrawiam
Łukasz

Pirat - 1/5

2010-03-03T23:19:00.005+01:00

Popiersie wykonane od podstaw w skali 1/5.Pozdrawiam
Łukasz

Czesio - Popiersie

2010-03-03T23:13:00.005+01:00

Popiersie tego oto zombiaka produkowane jest przez firmę Ścibor Miniatures.

Pozdrawiam
Łukasz

Volgor "The Skull Hunter" - 54mm

2010-03-03T23:07:00.005+01:00

Figurka z serii Warlord Saga firmy Andrea Miniatures, wykonana z białego metalu w skali 54mm.

Pozdrawiam
Łukasz

Czekając na zdobycz - 1/35

2010-03-03T22:57:00.012+01:00

Diorama ta przedstawia CSS Hunley, będący pierwszą łodzią podwodną, która zatopiła okręt i odbyło się to w trakcie wojny secesyjnej. Diorama jest wykonana w skali 1/35.

Pozdrawiam
Łukasz

Uchikoma - Ghost In The Shell - 1/24

2010-03-03T22:49:00.008+01:00

Uchikoma jest następcą Tachikomy w serii Ghost In The Shell. Model jest produkowany przez firmę Wave w skali 1/24.

Pozdrawiam
Łukasz

Tachikoma - Ghost In The Shell - 1/24

2010-03-03T22:40:00.009+01:00

Tachikoma to lekki czołg wsparcia będący na wyposażeniu Sekcji 9 Bezpieczeństwa Publicznego z serii Ghost In The Shell. Model produkuje firma Wave w skali 1/24.

Pozdrawiam
Łukasz

Red Tail - Cowboy Bebop - 1/72

2010-03-03T22:30:00.019+01:00

Statek Red Tail był wykorzystywany przez Faye Valentine w serii Cowboy Bebop. Model wyprodukowała firma Bandai w skali 1/72.

Pozdrawiam
Łukasz

Jigabachi AV - Ghost In The Shell - 1/72

2010-03-03T22:10:00.013+01:00

Śmigłowiec Jigabachi AV z serii Ghost In The Shell wyprodukowała firma Kotobukiya. Model wykonano z plastiku w skali 1/72.

Pozdrawiam
Łukasz

Briareos - Appleseed - 1/8

2010-03-03T21:52:00.004+01:00

Briareos jest jedną z kluczowych postaci serii Appleseed. Ta figura akurat była wzorowana na komiksach oraz pierwszej ekranizacji z 1988 roku. Wykonana jest z żywicy w skali 1/8.
Pozdrawiam
Łukasz

Spider Tank - Ghost In the Shell (1st movie)

2010-03-03T21:39:00.009+01:00

Jest to model czołgu kroczącego Spider Tank z mangi Ghost In The Shell (1 film). Model wykonany z żywicy w skali ~1/50.Pozdrawiam
Łukasz

Na dobry początek

2010-03-03T21:27:00.009+01:00

Witam na moim blogu modelarskim. Na wstępie zamieszczę kilka starszych prac, by dały większy pogląd na moją małą kolekcję.
Pozdrawiam
Łukasz